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先述したように、橄欖壩 (ガンランパ) の傣族園からは、ラオス、ミャンマーの国境を巡るスピードボートのツアーが発着している。傣族園随一の撮影スポット、6 カ国国境の看板とともに写真を撮るためには、このボートツアーに参加しなければならないのが、行きすぎた資本主義という感じでおもしろい。とはいえ、そんな写真を日本で自慢したら、相当にこじらせた奴と思われかねないが。

　

このボートツアー、辺境地帯にしては、あるいは辺境地帯だからなのか、ちょっとビビるような値段設定ゆえ、我が Guangzhou.jp の取材予算を大きく上回ってしまい、あこがれのメコン川クルーズは泣く泣く諦めることとなる。あとから聞いたところでは、ネットの共同購入サイトなどを駆使すると、船賃はかなり安くなるらしいので、興味のある方は事前のリサーチが必須。とくに何時発のボートと予約する必要もなく、それほど混み合ってもいないので、その場で、順次、乗船すればよいようだ。

ゴールデン・トライアングルと言えば、タイ – ミャンマー – ラオス の国境が一堂に会する、あの悪名高い地域を想像するわけだが、傣族園のかなり強引な解釈によると、ここも中国 – ミャンマー – ラオス のゴールデン・トライアングルを名乗る資格があるらしい。そのロジックをさらに演繹したのが、上述の６カ国国境の看板。ここからメコン川を下れば、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナム (と、中国で 6 カ国) と国境を接していなくもない。と言うことだそうだ。ジャン・モリスの名著「香港」には、広州から一夜のクルーズで英領香港に至る感動的な描写があるが、ここからプノンペンまでとなると、ずいぶん間伸びした船旅になるだろう。

せめてメコン川をもっとよく眺められる場所に行こうと、傣族園を出て橄欖壩市街地の橄欖壩大橋まで歩く。朝方は、涼しくて随分歩きやすかったものだが、昼時になると命の危険を感じるほどに暑く、陽射しが強い。さいわい徒歩で橋を渡ることができるようなので、やっとの思いで階段を登り、上流側だか下流側だかよくわからないが、とにかくメコンの滔々たる流れを堪能する。折りよく、例のスピードボートの勇姿も、ここから認めることができた。

　

橄欖壩大橋の橋脚下には、塩梅よく夜市があり、休憩もかねてここで昼食をとった。夜市で昼食というのは、「清楚系港区女子」みたいで、なんだか矛盾しているような感じもするが、タイ族店主おすすめの和え物は、たいへん美味しゅうございました。

　

ここまでご紹介してきた、西双版納タイ族自治州の州都、景洪市。数日の観光なら景洪の中心部でもお腹いっぱいだが、せっかくならもう少しタイ族色強めの土地にも突っ込んでみたい。と言うわけで、都心から 30 キロほど離れた橄欖壩 (ガンランパ) を訪問した。このあたり、昔からタイ族が集中して居住しており、かつてはバックパッカーが少数民族の生活体験として民宿に滞在することもできた。橄欖壩からメコン川を挟み、およそ 17 km でミャンマーとの国境に達するので、まさにビッグ・チャイナの辺境地帯。

タイ族の伝統的な家屋が集中してるいくつかの村は、現在「傣族園」(タイ族園) としてゆるめのテーマパークになっており、参観には幾許かの入場料が必要だ。敷地内には、複数の寺院もあるし、青空市場っぽいものもあるし、ラオス、ミャンマーの国境を見にいくスピードボート乗り場 (有料) もあるので、ここは素直に入場券を購入しよう。団体旅行客には、毎日定時に行われる水かけ祭り (タイのソンクラーン (สงกรานต์) を模したもの。と言うより、こちらがソンクラーンの源流なのやもしれぬ) が人気のようだ。

それほど大きな敷地でも無いので、適当に内部を散策してみる。自身、ラディカルな浄土宗信徒ではあるものの、ながらく中国に住んでいると、仏さまに参拝する習慣が薄れてしまう。奇しくも西双版納にて、「ただ一向に念仏すべし」との法然上人のみ教えを、自らに問いなおす。明らかに造りが日本と違うとはいえ、あらためて寺社の境内に入ると、なんとなし引き締った気持ちになる。

極彩色の巡礼の合間、迷惑にならない程度に、リアルな民家の様子も覗かせてもらう。このあたり、熱帯雨林気候ということもあり、タイ族は伝統的に高床式の住居に住んでいるようだ。一階部分は、いわゆるピロティのような役割を果たし、おそらく湿度、温度、虫などから逃れるために、居住空間が二階以上の部分に割り当てられている。こんな仕掛けがあるだけで、時間がゆっくり流れているような気がしてまうものだから、人間なんて実にいい加減なものだと思う。

景洪からさらに数時間足を伸ばせば、タイ族仏教信仰の奥の院、いわば「祖山参拝」的存在、1203 年に建立の曼飛龍仏塔 (孟龍) などもあり、一見の価値以上のすさまじい建築なのだが、ふつうの日本人にはアクセスが異常に難しいうえ、ほぼ国境地帯のため、官憲からミャンマーの特殊詐欺関係者と誤認されると厄介なことになる (実話)。とりあえず、タイ族や当地の風土について理解を深めたいのであれば、まずは傣族園を訪問してみることをおすすめする

(曼飛龍仏塔: 写真提供 KUMA 氏)

　

かつてバックパッカーたちの雲南少数民族巡りの拠点でもあった西双版納の景洪市だが、今では市内だけで旅先として十分に完結する観光都市となっている。その目玉の一つが、東南アジア最大と言われるメコン川沿いの夜市だ。旅先の夜は麦ジュースをお供にホテルでダラダラしていたいお父さんたちだって、いざ台湾やタイに赴けば、ナイトマーケットという異質な響きへの期待感から、その重い腰も多少なりとも軽くなるというもの。

　　

景洪には、メコン川を挟んだ旧市街、新市街のどちらにも夜市がある。本来なら、夜な夜な「市が立つ」とでも日本語で表現すべきだが、どうやら半恒久的な施設のようなので、そこに市場がある。ということになる。せっかくなので、より規模の大きい新市街の星光夜市を目指してみる。前述の告庄の街をぶらぶら歩いていれば、どうしたってこの夜市に突き当たるので、道に迷う心配をする必要はない。ちなみに星光夜市の中心部はゲートで区切られており、入場にあたっては WeChat で登録をする必要がある。登録の操作自体は難しくはないが、こうしたことからも、これが自然発生的なマーケットではなく、ある種、お仕着せの観光スポットなのだと邪推することもできる。

　　

とはいえ、東南アジア最大を冠するだけのことはあって、その規模はじつに壮大。歴史の年輪はなさそうだが、それっぽい建築物やオブジェも随所に配されており、否が応でもお上りさんのテンションはあがる。ちょっとした軽食、割にしっかりしたレストラン、ズンチャ系音楽のかかるミュージック・バー、いかにも観光客向けの土産物と民芸品、などなど、われわれが通常のマーケットに期待する以上のものが、ほぼ全て揃っている。ソムタム (タイの青パパイヤサラダ) をタイ同様に壺で和えてくれる屋台や、タイ風バーベキューの店も数多あるので、やはり「国内なのにタイっぽい」というのが、西双版納の売りなのだろう。

　　

中国で古鎮巡りをすれば、どこも灰白色の建物に紅の灯籠のイメージ。そう、われわれ氷河期世代が大陸に憧れるきっかけとなった、チェン・カイコー (陳凱歌) 映画の世界観だ。ひるがえって、ここ西双版納ではそんな中華的陰翳礼讃の美学なぞ、どこ吹く風。そこかしこに極彩色のライト。龍の代役を務めるのは象。ともすると蛇に見えてしまう石像は、蛇ではなくナーガ神だ。タイでも、東北部のイサーン地方の奥に行くほど、つまりラオスに近づくほど、ナーガ信仰が強まるのを体感できるが、ここはその源流の地。メコン川を挟んだその向かいは、ラオスだ。

　　

例えば台北のかくかくしかじか歴史ある夜市と比べ、この広場のなんと無国籍で無責任なことか。ここではあまり無粋なことは申さず、ふわふわと重力の無い時間を楽しむのがよい。

　　　

広東のマンゴー系デザートといえば、マンゴープリンや楊枝甘露となるが、タイではマンゴーにもち米とココナツミルクを合わせた「もち米マンゴー」(カオニャオ・マムアン：ข้าวเหนียวมะม่วง：Mango Sticky Rice) が代表的だ。日本のおはぎのように餅として加工してあるならともかく、そのままのもち米をデザートとして出されることに最初は抵抗があったが、慣れてしまえば妙な依存性がある。もっとも近年のバンコクでは、おしゃれなマンゴーデザートの店がそこかしこに増殖し、オジサンだけでは入店しにくかったりもするのだが。

　

(こちらはバンコクの有名店; make me mango)

西双版納というか、タイ族はもち米文化のようでもあるし、せっかくなのでタイ式のもち米マンゴーを食べられる店を探してみることにした。ちなみに、広州のタイ料理店では、いろいろと捻じ曲げられたもち米マンゴーが出てくることが多く、下手をすればもち米ですらなかったりするので、広東でこれを試すのはあまりオススメできない。

　

西双版納の中心地、景洪市の旧市街にオーセンティックな東南アジア料理を揃えるこだわりの強そうな店があったので、ここを訪ねてみる。日本でも最近、とみに人気のガパオライス (ผัดกะเพรา：Phat kaphrao) など、タイ料理を中心にメコン川流域の料理がずらりと並ぶ。オーナーは、この辺りの出身とのこと。オープンエアのカフェだが扇風機も貸してくれるし、なにしろ空が青いので、広州の排ガスまみれ、喫煙者だらけの路上テーブルと比べ、随分気持ちが良い。そして、待望のもち米マンゴーの第一印象は、「なんか色が違う。。。」。あろうことか、ここではココナツミルクの代わりに、ピスタチオのソースがかかっているのだ。メイン顧客の中国人向けのアレンジなのかもしれないが、ピスタチオでは食感がモソモソするし、別に甘い訳でもない。残念ながら、万人にお勧めできるものではなかった。

　

余談ながら、こちらでガパオライスを注文すると、バンコクの有名ガパオ専門店、ペッマーク (Phed Mark) の皿で提供されるので面白い。気分は、すでにしてエカマイのバスターミナルだ。

　

次に訪れたのは、景洪の新市街にあたる告庄の有名デザート店。こちら、チャイナのソーシャルメディアで有名になってしまっているので、残念ながら客層はあまりよろしくない。

　

ここでは、もち米マンゴー以外にも、タイのデザート、ロティ (โรตี：Roti) があったり、タイティーも売られていて、メニューは多岐にわたる。いわゆる食事メニューも充実している。

　

こちらのもち米マンゴーは、ココナツミルクを使用。もち米のカラーリングもじつに四色と、頑張っている。問題は、とても一人では食べきれない量と、完熟ではないマンゴーだ。季節の問題もあるが、マンゴーの酸味が強ければ、やはりもち米マンゴーは楽しめない。試行錯誤の末、これについてはタイで食べた方が断然、安くて美味しい。というあたり前の結論に落ち着いた。

　

広州市内で、広州人とタイ料理店、ベトナム料理店などに赴くとなると、なにかの義務でもあるかのように、パイナップルの実に詰められた炒飯、すなわちパイナップル炒飯 (菠蘿炒飯：ข้าวผัดสับปะรด) を注文することになる。見た目は派手だが、八角などの具材が日本人の好みと合わないことも多く、それほど美味しいものではない。まあ、日本のオジサンだって、広東料理でも、武漢料理でも、上海料理でも、条件反射で紹興酒を頼んでしまう訳で。。。彼らにとっては、エスニック料理の主役 ＝ パイナップル炒飯なんだと理解している。

　

西双版納では、どうしても食べてみたいものがあった。上述のパイナップル炒飯ではなく、もち米を使ったパイナップルご飯 (菠蘿飯) だ。正直、食べてみるまで、味の想像もつかない。タイ族の伝統的な料理であることは確かなようで、栄光ある広州カレー部の学術活動の一環として、無視することのできない一皿となる。初めてのバンコク旅行の際には、マンゴーともち米を合わせただだくさな一皿 (もち米マンゴー：これについては後日、詳述する) を、堂々とデザートとのたまうタイ人の感性にずいぶん驚かされたものだ。しかし、タイ東北部のイサーン料理なんかに慣れてくると (イサーン地方はラオスと国境を接している) 、雲南 – ラオス – タイと繋がる、「もち米のシルクロード」みたいなのに親近感が湧いてくる。味覚を通して、文化人類学的パズルを解くのは、広州カレー部の伝統だ。

　
(こちらは、バンコクの「洗練された」、もち米マンゴーとガイ・ヤーン)

西双版納の州都、景洪市の告庄という一画には、東南アジア最大の夜市があったりして、歩道も整備されており、観光客でもリラックスして街歩きを楽しめる。告庄のホテルの近くで、タイ族料理の店を見つけたので、さっそく上述のパイナップルご飯を試してみることにした。ちなみに市内にはタイ族料理店が無数に存在するので、ソーシャルメディアではなく、嗅覚のみを頼りに店を選ぶのも、また楽しからずや。

　

(西双版納の、パイナップルご飯とタイ族風ローストチキン)

せっかくなので、イサーン料理のガイ・ヤーン (ไก่ย่าง：Grilled Chicken) とほぼ同じ見た目のタイ族風ローストチキン (傣家烤鷄) も注文。チキンを焼けばこの味にしかならないという訳で、スパイスの違い以外は、立派なガイ・ヤーン。タイで食べる方が肉質がよりしっかりしているような気はした。未知のパイナップルご飯は、パイナップル片自身の味により、酸っぱかったり、甘かったりと、なかなか掴みどころがない。とは言え、当地でしか食べられない (かもしれない) というレア度と、かわいらしい見た目もあいまって、一気にファンとなった。

　

(西双版納の夜市でも、パイナップルご飯は売られている)